Mesmo
só tendo ancorado lá por um dia, e isso há vinte anos atrás, confesso que de
todas as 60 ilhas que formam o bucólico arquipélago das Ilhas Virgens
Britânicas , Anegada foi a única que nunca me fugiu da memória. E´ a ilha com mais persona que já conheci.
Pensando bem, talvez seja devido
ao seu nome esdrúxulo, daqueles que,
mesmo contra a sua vontade, fica quase impossível de esquecer. Não, claro que
não é só o nome, cujo significado no idioma de Cervantes quer dizer "afundada".
Faz jus: esta ilha de origem coralina está a
apenas 10 metros acima do nível do mar,
ou seja, de longe Anegada fica praticamente imperceptível.
E´ também a mais pitoresca, enraizada de tal
modo em seu ritmo de vida e rotina do dia-a-dia que os seus 240 habitantes mal
percebem que o mundo mar afora já gira em outra cadencia há décadas. Quanto ao
arquivo de imagens embaçadas pelo tempo,
aquelas que surgem espontaneamente diante dos olhos quando a gente quer
relembrar algum lugar excepcional, pois bem, elas retratavam uma ilha
alinhavada por praias encantadoras e
muitas, muitas, muuuuitas lagostas. Lagostas
?! Sim, Anegada é reputada pelos seus viveiros e conseguiu transformar o
crustáceo em sua marca registrada. Ou
cria da casa, se preferir.
Então
não foi por motivos toscos que fiquei extremamente animada quando surgiu a
oportunidade de voltar a pisar naquela ilha por ocasião do II Festival da
Lagosta, no comecinho de dezembro.
Este evento, que se realizou pela primeira
vez no final do ano 2013, foi criado com a intenção de angariar mais turistas
para aquelas bandas, e promover Anegada como um nicho gastronômico, todavia
bastante pontual. Só que transformar um modus
vivendus pacato num ambiente festivo
de balada é o grande desafio dos mentores e organizadores locais deste
festival.
 |
| Símbolo de Anegada, a lagosta e um prato cheio! |
E bota desafio nisso... E´
preciso salientar que Anegada sempre se manteve naturalmente segregada pelos
corais que impedem ou pelo menos dificultam ao máximo o acesso.
Consequentemente, acaba que ela fica fora da mira dos holofotes, limitando o
número de visitantes a velejadores mais intrépidos que precisam ter destreza no
timão.
Basta dizer que no sudeste da ilha, numa extensão de 4 quilômetros conhecida
como Horseshoe Reef, constam nada menos que 300 naufrágios. Entrar de barco,
séculos após os pioneiros espanhóis, ainda exige cuidados extremos. Primeiro, o
tempo tem que estar bom, com sol a pino, para que você possa enxergar o fundo
do mar. O ideal é zarpar de North Sound, em Virgin Gorda, por volta das 8h 30 e seguir à risca a carta náutica. Ao se aproximar de Anegada, certifique-se de
estar entre Pomato e Setting Point, além
das boias vermelhas que identificam a entrada. E´ o único ponto de acesso livre
dos corais. E não dispense o croque no final do processo de manobra, para evitar arranhões na quilha.
Por
outro lado, quem não está de barco fica dependendo da balsa que sai de Tortola
de quando em quando, nem todos os dias e nem toda hora. Em certas ocasiões, o
mar não está nem para peixe e muito menos para balsas. E como os aviõezinhos
que decolam de Beef Island para fazer o trajeto de 15 minutos até Anegada
costumam levar apenas cinco ou seis passageiros, já viu que não é tão óbvio
chegar lá. |
| Nosso simpático piloto... |
8 hs
45m, 2hs30m, 45 minutos, 12 minutos- em 4 aviões. Traduzindo em miúdos, esse é
o tempo exato que demorei para voar do Brasil e aterrissar em Anegada.
Maratona, sim, mas vale o esforço. Ao
desembarcar do bimotor da Viairlink, você se depara com um aeroporto do tamanho
de uma casa de bonecas. A sensação é de ter sido transportado para um lugar
completamente segregado do resto da civilização globalizada.
 |
| Vista da varanda do quarto : confortável e acolhedor, o hotel tem luxo rústico |
E, pasme ! a sensação não poderia ser mais
acalentadora. Até mesmo reconfortante, mágica. E para quem tinha vagas
lembranças visuais, foi como ajustar o foco da máquina fotográfica : bastou um
olhar panorâmico no cenário e a jornada de 25 minutos na boleia do taxi-truck para conferir que nada ( ou
quase nada) havia mudado desde 1994!!!
 |
| ...a praia deserta em frente ao hotel é um luxo só! |
Durante o trajeto pela única estrada
asfaltada que circunda a ilha, notei apenas a presença de mais algumas casitas
de madeira, certamente para veranistas,
e sempre construídas naquele simpático estilo arquitetônico caribenho,
com cores vivas e varandas aconchegantes. Pelo caminho, cruzamos com dois
veículos, uma moto, uma vaca perambulando sem rumo e cinco cabritos. Só. E
depois de sacolejar mais um bocado, finalmente chegamos ao Anegada Beach Club.
Nosso hotel é um dos estabelecimentos mais confortáveis e promissores, ainda
que básico. Os quartos todos têm ar, televisão, cama king size, muitos
travesseiros e até amenidades L´Occitanne. A localização é divina: vinte passos separam você de uma praia
deserta quilométrica.
 |
| As praias são estreitas, de areia e praticamente desertas o ano inteiro. |
O Festival da Lagosta só começaria dois dias
depois, o que significava tempo de sobra para explorar Anegada. No programa,
visita ao santuário de flamingos rosas , uma
voltinha pelo Settlement, única vila e onde habitam quase todos os 250
moradores, e, claro, provar biritas típicas como o Pain Killer ( uma mistureba
de rum, nós moscada, suco de laranja e suco de abacaxi), e o ceviche de conch - um molusco gigantesco que se
espalha por todos os cantos e que se tornou uma iguaria típica. Mas, com a temperatura acima dos 35 graus, o
melhor mesmo seria tirar o máximo de proveito da dobradinha praia-e-sol. Para
boas braçadas, a água do mar, tépida e transparente como gim, também seduz.
Porém, mesmo com poucas ondas, é uma atração perigosa devido à forte
correnteza.
Os (poucos) turistas que circulam pela ilha,
conhecendo praia após praia, se deslocam em vespas e os mais dispostos de
bicicleta. Tudo, inclusive carros, se aluga perto do único ancoradouro em
Setting Point. Espalhados por ali você
encontra também o terminal de
ferry, e
as lojinhas de souvenirs, com as bugigangas de sempre: cangas, shorts,
camisetas, bonés, bonecos e algum artesanato. Me surpreendeu encontrar charutos
cubanos, e dos bons, porém caros: paguei U$ 10 por um Cohiba.
Se
estiver naquela área, você pode tomar café, almoçar ou jantar no restaurante do
hotel mais antigo da ilha, o Anegada Reef, cujas estrelas são devidas a
localização privilegiada muito mais do que pelas suas acomodações, instalações
ou serviços. Juntinho ao mar, é um point
ideal, de onde você pode observar o vai-e-vem de barcos, de gente, dos
pescadores e a manipulação dos viveiros de lagostas. Um pier de madeira forma
uma marina composta por um bar, uma sorveteria e uma loja de equipamentos de
mergulho. Mais adiante, delineando o mar, você pode caminhar numa nesguinha de areia bordada por dois ou
três restaurantes, nos quais os pratos a base de lagosta são os mais
alardeados.
 |
| O Anegada Reef, pioneiro na hospitalidade |
Diante
da vegetação rasteira que encobre tudo que não é arenoso - uma paisagem que não
mudou em nada ao longo de duas décadas-
a pergunta é inevitável : porque ainda não se planta nada em Anegada?
Certamente não é por falta d´água, pois me lembrei que além de um eficiente
sistema de dessalinização, a ilha tem várias lagoas, açudes e poços de água
doce. A resposta, dada pelo nosso simpático motorista de táxi-truck, é de que
"plantar dá muito trabalho" .
Nada mais adequado para traduzir a índole fleumática dos ilhéus.
 |
| Estradinha de terra em Anegada |
Alguns velejadores franceses, que se fartaram de tanto comer lagosta, também
ficaram entusiasmados com o festival e mencionaram que um projeto semelhante
poderia ser implantado em Cancale, uma região da Bretanha famosa pelas suas
ostras. Quem sabe, Anegada, em sua genuína estrutura e personalidade selvagem marcante,
acaba se tornando uma fonte de inspiração?
Nenhum comentário:
Postar um comentário